La señal de que un viaje es verdaderamente maravilloso es que nos sintamos transportados no sólo en un sentido geográfico, sino a una época diferente, un estilo de vida diferente, una mentalidad diferente. Los operadores turísticos y los presentadores de televisión podrían decirnos que el viaje de aventura consiste en recorrer largas distancias a rincones remotos de la tierra, pero ya es hora de que dejemos de decir tonterías al respecto. Encuentra el destino y el itinerario correctos, y la aventura puede estar justo en tu puerta.
Con esto en mente, viajamos a Lanzarote, uno de los primeros destinos que adoptó los paquetes de vacaciones y los complejos turísticos con todo incluido en los años 70 – junto con Mallorca, Creta y el Algarve – y que mucha gente todavía descarta como una trampa turística de mal gusto. Y ahora están siendo redescubiertos por una nueva generación de viajeros más abiertos, intrépidos e independientes.
Viajamos a Lanzarote en busca de volcanes, bodegas, aventura y arquitectura. Sí, arquitectura. Descarten las imágenes de los altísimos hoteles que marcan la costa. (Sólo hay un solitario edificio de gran altura en toda la isla de 17 pisos de alto.) Este es uno de los pocos lugares en Europa donde no hay publicidad en vallas publicitarias y no hay complejos hoteleros de mal gusto, pero donde los pueblos encalados se asientan en exuberantes valles o contrastan con los dramáticos paisajes volcánicos negros, y donde las fascinantes guaridas dignas de ser villancicos de los años 60 están construidas en acantilados y cuevas.
Esto se debe principalmente a un hombre, César Manrique, un artista y arquitecto visionario que presionó con éxito al gobierno para que abrazara un “turismo inteligente” responsable y sensible con el medio ambiente y salpicó el paisaje con edificios públicos y esculturas públicas alucinantes. Manrique nació en Lanzarote en 1919, pasó sus años de juventud estudiando y luego enseñando en la Academia de Bellas Artes de Madrid y en la década de 1960 pasando el tiempo con artistas y brillantes de Nueva York, antes de regresar a su isla natal con un proyecto para el futuro de la isla como centro cultural e idilio creativo. Manrique hizo una incansable campaña para preservar los edificios y la arquitectura de Lanzarote, argumentando que los colores tradicionales de las paredes blanqueadas y las ventanas y puertas con contraventanas verdes debían mantenerse. Y a finales de los 60, comenzó a trabajar en una serie de ambiciosos centros de arte, cultura y turismo, diseñados para fusionar el entorno natural con las florituras artísticas hechas por el hombre. Lo que Frank Lloyd Wright es para la arquitectura americana y Oscar Niemeyer para la brasileña, Manrique es para Lanzarote.
Quizás su legado más inspirado y seductor es el de los Jameos del Agua, una guarida subterránea en una serie de cuevas naturales transformadas con una ambición impresionante y un regocijo decadente en uno de los lugares culturales más singulares del planeta. Hay florituras juguetonas por todas partes donde aterrizan nuestros ojos; una cabina de DJ en la roca, claraboyas de burbujas en el bar que ofrecen una mirilla en los baños de abajo, una piscina de color turquesa hecha por el hombre en la que sólo el Rey de España puede nadar, tres bares y un lago subterráneo lleno de cangrejos albinos ciegos. Oh, y un centro casual de investigación de volcanes.
También exploramos el mirador y el café Miramar del Río, y LagOmar, una villa que perteneció brevemente a Omar Sharif hasta que la perdió en una partida de bridge. Visita LagOmar a la hora del cóctel para perderte la multitud, y esquiva la entrada comprando un mojito. Y el Jardín de Cactus, una pequeña pero suntuosamente surrealista delicia botánica situada en una antigua cantera. Si te gustan las visiones retro del futuro, y a mí me gustan, Lanzarote es como vagar por una película de Kubrick de los años 60.
Además de preservar estas maravillas arquitectónicas, Lanzarote ha lanzado con inteligencia una iniciativa en toda la isla para fomentar el cicloturismo, señalizar rutas de senderismo y promover el alojamiento rural. Esto viene después de que Fernando Clavijo, el presidente de las islas, advirtiera en 2015 que el archipiélago podría enfrentarse al “efecto Magaluf” si no cambiaba el enfoque del turismo de masas. Claro que el 30% de los visitantes de Lanzarote cada año siguen alojándose en complejos turísticos con todo incluido en Puerto del Carmen y Playa Blanca, pero esto hace que sea ridículamente fácil evitar las ciudades de los complejos y salir sin vislumbrar un solo pub de temática inglesa.
Si la arquitectura y la herencia cultural no han elevado ya a Lanzarote más allá de su reputación como destino de vacaciones de verano, la emocionante lista de formas de desafiar tu cuerpo y tu mente seguro que sí. Hay surfing y kite-surfing de clase mundial en la playa de Famara, en el norte, una de las playas más salvajes, escarpadas y bellas que he visto en mi vida. (Manrique se crió aquí.) Luego hay volcanes para caminar en medio del paisaje lunar cinematográfico de los parques nacionales. Y para los ciclistas, la red de carreteras asfaltadas de Lanzarote, combinada con una actitud relajada y respetuosa hacia los ciclistas, ha hecho de esta isla escarpada un sueño.
Lejos de los centros turísticos, está surgiendo una nueva ola de B&Bs, fincas y eco-resorts de propiedad independiente, que atienden a la nueva demografía de viajeros. Nuestra base es la encantadora Casa Emblemática Garaday Lanzarote, una hermosa casa de campo del siglo XVII que parece una base conveniente en una isla donde nos damos cuenta rápidamente de que es una de las más elegantes del Atlántico. Ha sido cuidadosamente restaurada por una pareja de empresarios llamados Nuria y Jonay. Después de un día en el terreno volcánico, bajo un sol abrasador, volver a Garaday Lanzarote es como entrar en un oasis.
Una botella de vino local de Malvasía en nuestra habitación nos inspira a visitar algunos de los 13 viñedos (bodegas) cercanos, donde las vides se cultivan en cráteres volcánicos. En el siglo XVI, el “vino canario” producido a partir de la uva malvasía era el preferido de la realeza europea y una vez proporcionó a las islas su principal fuente de ingresos. William Shakespeare supuestamente aceptó barriles de malvasía como pago por su trabajo. La Bodega El Grifo celebró recientemente su 240 aniversario, convirtiéndose en la bodega más antigua de las Islas Canarias y una de las diez más antiguas de España. Pero las bodegas son nada menos que progresistas, ofreciendo degustaciones, tapas e incluso una aplicación gratuita para ayudarle a encontrar su camino alrededor de las viñas hundidas.
La comida canaria es un punto culminante. Desde las verduras orgánicas cultivadas en pequeñas parcelas de grava volcánica negra y fértil, hasta los mariscos y carnes frescas marinadas en una fusión de rico humo español y embriagadoras especias marroquíes, comer en Lanzarote es siempre un placer.
A lo largo de nuestro viaje no podemos quitarnos la sensación de que estamos explorando un plató de cine. Gran parte del paisaje es del color de la piel de rinoceronte, surrealistas campos de lava gris-negros salpicados por 300 conos volcánicos de color herrumbre. Hay un ocasional valle verde lleno de palmeras, y esta isla de extremos geológicos contrasta fuertemente con los feroces cielos y mares azules.
Como paleta de colores, es inflexible, pero es exactamente lo que nuestros ojos necesitan para ser bañados después de semanas de llovizna gris apagada, anhelando cielos azules, piel besada por el sol y aventuras al aire libre. Esta isla tiene mucho que ofrecer a los viajeros.
